Gekko Vittatus
( Gekon paskowany, Houttuyn, 1782 )



W skrócie:
Terrarium: 60x40x70 cm
Temp. 27o-30o (noc 23o)
 Wielkość: 25-30 cm
Długość życia: około 7 lat
Oświetlenie: słabe, bez UV
 Żywienie: owadożerny
Oswajalność: słaba
Trudność : niska/średnia

Występowanie

Praktycznie cała Indonezja, od Sumatry i Jawy, aż po Nową Gwineę i bliższe jej wyspy Oceanii. Zamieszkują także północne tereny Australii, przede wszystkim północno-wschodni Przylądek Arnhema i Przylądek Kimberley'a. Ze względu na zróżnicowanie zamieszkiwanych terenów, gekony te zamieszkują zarówno lasy nizin jak i wyższe tereny górskie. W naturalnych warunkach najczęściej żyją na pniach drzew, żadko schodząc na ziemie.

Uwaga ! Nie podlega konwencji waszyngtońskiej( CITES ).

Wygląd

Dorasta do około 27 do 30 cm z ogonem. Ciało grzbieto-brzusznie psłaszczone. Charakteryzuje go ciemne ubarwienie tłowiu( odcienie szarości po brąz ) i dwa białe paski po obu stronach głowy, łączące się na szyi w jeden biały lub bladożółty pas kończący się na wysokości tylnych łap. Ogon w poprzeczne, czarne lub ciemnobrązowe oraz białe pasy. Ogon chwytny i łatwo odrzucany przez ten gatunek gekona. Palce łap zaopatrzone są w lamelle, pozwalające im codzić po pionowych, płaskich powierzchniach, oraz małe pazurki. Dymorfizm płciowy można zaobserwować już u podrostków w wieku około pół roku, który u samców objawia się widoczną u nasady ogona parą hemipenisów( hemipenis = półprącie ) oraz porami preanalnymi.

Długość życia

Żyją około 7 lat, jest to jednak w dużym stopniu zależne od warunków w jakich są trzymane, oraz od odżywiania. Przy odpowiednich warunkach, odpowiednio zbilansowanej i zróżnicowanej diecie mogą dożyć 10 lat. Jednak samice silnie "eksploatowane" rozrodczo żyją krócej z powodu osłabienia organizmu. Również przebyte choroby i obecność pasożytów nie pozostają bez wpływu na kondycję i żywotność tych gekonów.

Odżywianie
Gekony te są owadożerne, z nielicznymi przypadkami osobników od czasu do czasu jedzących niewielnkie ilości owoców ( tylko osobniki dorosłe, młode owoców nie ruszają ). Przedewszystkim dieta powinna być zróżnicowana, bogata w wapno i fosfor a także dodatki witaminowe ( w szczególności witaminy z grupy D i A). Podstawą karmienia będą świerszcze i szarańcza, uważając jednak aby owady te nie były za duże ( nie dłuższe niż głowa gekona ). Dodatkowo od czasu do czasu podawać można larwy drewnojada i mącznika, ale tylko takie które dopiero przeszły wylinkę( są wtedy białe ) ponieważ ich pancerz jest dla tych gekonów trudny do strwaienia i może spowodować zaczopowanie układu pokarmowego, rozwój bakterii i w skrajnych przypadkach śmierć. Najlepszym źródłem wapna i fluoru jest starta sepia( wewnętrzny szkielet kalmarów ). Podajemy je młodym co drugi dzień a dorosłym dwa razy w tygodniu. Witaminy podajemy młodym dwa, trzy razy w tygodniu a dorosłym raz na tydzień. Dobrym źródłem witamin jest VIBOVIT BOBAS. Trzeba także pamiętać o tym żeby witamin nie przedawkować, ponieważ ich nadmiar (hiperwitaminoza) jest gorszy od niedoboru (awitaminozy). Sepię i witaminy podajemy posypując nimi wilgotne świerszcze i larwy tuż przed podaniem. Jako dodatku owocowego można spróbować gerberów( dla niemowląt ). Powinna być też w suchszej części terrarium zawsze dostępna dla gadów mała miseczka ze startą sepią, tak aby mogły ją zlizywać w miarę swoich potrzeb.

Oswajanie

Gekony te nie należą raczej do pieszczochow jak agama brodata. Młodych nie powinniśmy w ogóle dotykać ponieważ ze strachu szybko odrzucają ogon i mają bardzo delikatną skórę, dorosłe natomiast ograniczają się do ucieczki wydając przy tym głośne, skrzecące dźwieki. Nie powinno się ich łapać i podnosić również z powodu bardzo delikatnych lamelli na spodniej części ich łap, które bardzo łatwo można uszkodzic uniemożliwiając im tym samym poruszanie się po pionowych powierzchniach.Gdy zajdzie potrzeba wyciągnięcia ich z terrarium najlepszym wyjściem jest zagonienie ich do jakiegoś większego pojemnika i dopiero wyjęcie z terrarium. Optymalną granicą osfajania jest przyzwyczajenie gekonów do prac w terrarium( sprzątanie, wymiana wody etc. ) tak aby panicznie nie uciekały przed rękami hodowcy. Jednak każda próba ich złapania będzie dla nich ogromnym stresem.

Wymagania
  • terrarium
    Minimalne rozmiary terrarium dla parki i haremu (1+3) to 60x40x70(wysokość) cm. Ze względu na nadrzewny tryb życia stosujemy terrarium wertykalne (pionowe). Wykończenie i stylizacja terrarium, choć leży w kwestii hodowcy, powinna imitować las. Czyli ścianki pokryten korkiem i kilka grubszych gałęzi w celu zwiększenia powierzchni życiowej w terrarium. Dodatkowo możemy posadzić kilka roślin np.: Skrytokwiaty (Cryptanthus), paprocie. Tło możemy zrobić także z kamieni, przyklejając je do tylnej ścianki. Należy również zapewnić odpowiednią ilość ktyjówek w postaci korzeni, obciętych kokosów, szczelin między kamieniami aby gekony miały się gdzie ukryć i nie przejawiały agresji.

  • temperatura
    W ciągu dnia powinna w okresie letnim wynosić od 27o do 30o i nocą spadać do około 23o. W okresie zimowym natomiast obniżamy temperaturę o nie więcej niż 2o ze względu na zamieszkiwane przez nie tereny o małej amplitudzie rocznej. Możemy także nie obniżać temperatury w ogóle. Jako źródła ciepła dobrze jest użyć zatopionego w tylnej ściance terrarium kabla grzewczego o odpowiedniej mocy i czujnika termostatu, aby temperatura ścianki nie przekroczyła temperatury 32o. Żarówki nie są dobre, ponieważ gekon może na nie wskoczyć i dotkliwie się poparzyć, a jeśli już chcemy użyć żarówki lub promiennika, musimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu go metalową siatką.
    Uwaga praktyczna=> jeśli ogrzewanie zamontujemy w tylnej ściance to w ciągu dnia gekony będą się na niej wygrzewać dając hodowcy możliwość obserwowania ich. W innym przypadku mogą siedzieć gdzieś schowane aż do ""zapadnięcia zmroku"".

  • wilgotność
    W ciągu dnia powinna się utrzymywać na poziomie 60%, co bez problemu zapewnimy porannym, niezbyt obfitym zraszaniem. Dodatkowo wilgotność podniosą żywe rośliny. Pamiętajmy jednak, że wilgotność ani temperatura nie mogą być zbyt wysokie, ponieważ może to spowodować kłopoty z oddychaniem u gekonów, a co za tym idzie spadek kondycji.

  • oświetlenie
    Ze względu na nocny tryb życia, gekony te nie potrzebują silnego oświetlenia w ciągu dnia i zbędnym jest oświetlenie UVB(choć znania są tu podzielone). W zupełności wystarczy jedna, zwykła świetlówka o w miare ciepłej barwie + ewentualnie słaba żarówka raczej nie przekraczająca 50 Watt. Popularne ostatnio stały się diody LED, których ogromnymi zaletami są cena i niski pobór mocy. Świetnie nadają się do takiego terrarium, ponieważ nie wytwarzają ciepła.
    Uwaga praktyczna => im ostrzejsze światło będzie w terrarium tym mniej gekony będą się w ciągu dnia pokazywały.

    Rozmnażanie
    Okres rozrodczy u tego gatunku trwa praktycznie cały rok i nie wymagają one zimowania. Do kopulacji trwającej kilka minut dochodzi najczęściej w godzinach wieczornych.Samica składa najczęściej po 2 jajka w około czterotygodniowych odstępach czasu. Jajka tuż po złożeniu są bardzo miękie i delikatne lecz szybko twardnieją. Są one najczęściej przyklejane do ścianki lub w kryjówkach, i próby oderwania mogą zakończyć się ich zniszczeniem, dlatego jajka najczęściej inkubujemy w terrarium, zabezpieczając jedynie przed uszkodzeniem przez pozostałe gekony. Miejsce złożenia częściej spryskujemy podnosząc tym samym wilgotność ale nie można dopuścić do tego aby jajka leżały w wodzie ponieważ szybko spleśnieją. Dobrym podłożem do inkubacji jest wermikulit, więc gdy wiemy że samica jest w zaawansowanej ciąży wysypujemy go na podłoże w jakimś ciemnym, trudno dostępnym miejsci i częściej spryskujemy aby zwiększyć wilgotnośćw tym miejscu. Przy odrobinie szczęścia samica właśnie tam złoży jajka. Inkubacja w temperaturze 29o, z nocnym spadkiem do 27o trwa około 70 - 80 dni. Po tym czasie klują się młode osobniki ubarwione tak jak dorosłe ( lub nieco ciemniejsze ). Ważą wtedy około 2 gram i mierzą 3 cm. Trzeba je wtedy jak najszybciej wyjąć z terrarium, ponieważ dorosłe mogą na nie polować. Nocny spadek temperatury o 2 stopnie co prawda wydłuża czas inkubacji jaj, jednak młode po wykluciu będą odporniejsze i bardziej żywotne niż takie, które inkubowano w stałej temperaturze.

    Odchów młodych
    Młode po wykluciu bardzo delikatnie przekładamy do osobnych pojemniczków. Trzymamy je pojedyńczo lub maksymalnie 2 razem, ponieważ wtedy mamy kontrole nad ich rozwojem i pewność, że każdy dostał tyle pożywienia ile powinien. Unikniemy tym samym ewentualnego separowania słabszych osobnikow od jedzenia przez inne, silniejsze gekony zapewniając każdemu z osobna prawidłowy rozwój. Do odchowu młodych najlepiej nadają się plastikowe pojemniki o wymiarach 20x20x10 cm z maleńkimi dziurkami w jednej ściance i przykrywce. Na dno możemy dać wermikulit, który spryskujemy przegotowaną i odstaną ( przynajmniej 12 godzin ) wodą każdego wieczoru. Temperatura i wilgotnośćtaka jak dla dorosłych. Karmimy je codziennie larwami i wylęgiem świerszcza. Codziennie prównież podajemy sepię a witminy co drugi dzień. Gdy młode mają około 3 miecięcy samce już zaczynają ze sobą walczyć - należy je wtedy jak najszybciej rozdzielić.

    Uwagi szczególne !

    Jest to gatunek bardzo teryrorialny i w jednym terrarium może przebywać tylko jeden samiec, w przeciwnym przypadku samce będą walczyły tak długo, aż jeden nie zginie. Samice też mogą przejawiać agresję względem siebie przy braku kryjówek, lub małej ilości pożywienia. Dlatego kupując te gekony miejmy pewność co do płci.

    Gdzie kupić:
    GEKON-mają własną hodowlę
    GADY-GADY-też czasem je mają